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　　记得年幼时看过本书，梁实秋的，名字记不大清，好像叫《雅舍谈吃》。时光逝去如水，现在记得的，只有他说炸酱面的菜码儿，芹菜洗净切末儿，水开后一抄即可。后来试过，果然美味，不由纳闷良久，这芹菜切段切末味道为甚硬是不一样。
　　凡是这好吃的，家境定是颇殷实，要不也锻造不出那不同常人的味觉，起码我知道梁实秋是的，此人少年时家中仆从尚有三十余，想来炖燕窝的小立炉子还是支得起。一人好文，往往秉承了那个互相看不上的老传统，但是好文之外再好吃，印象分便可足尺加三，硬是要得，所以很喜欢几个文人，李渔，袁枚以及汪曾祺。
　　汪老爷子我是见过的，和善得很，但是对他的喜爱却并非是那个著名的《受戒》，而是个小册子《学人谈吃》，里面说到云南的菌子，令人向往得无以复加，口水三千丈。“菌子里面味道最深刻，样子最难看，是干巴菌，这东西像一个被踩坏的马蜂窝，颜色近乎于牛粪，乱七八糟，当中还夹杂了许多松毛，草茎，择起来很费事，择出来也没有大片，只有螃蟹小腿肉粗细的丝丝，洗净后，与肥瘦相间的猪肉，青辣椒同炒，入口细嚼，半天说不出话来。”写得这菌子竟带了蟹肉味道，厉害。
　　看了这文字，禁不住就想去云南，见识一下到底如何“味道深刻”了。因吃而想去一地，于我是常有的，比如曾在某父执处尝过“火边子牛肉”。那肉之薄呀，都近乎于透明了，通红，只略厚于灯影牛肉，那伯父说切丝味道来得彻底，我说切宽些吧。那老爷子随和，便依了我。却不知当时少年心性，满心憧憬大块吃肉地干活，怎知道细腻的好处，现在想起来，后悔不迭，掌嘴的念想儿都有。这火边子牛肉当以和初恋情人上床的态度对待之，下足工夫品味方觉不憾。味道实在是好呀，配以辣子，细细嚼，味道慢慢出，最后口齿流香，顿觉人生之美，大抵也就是这样了。这老爷子久居陕西，日后一看到那些农民作家们的小说，首先想起的，便是这道菜——自己实在如同一条狗，充满嗅觉记忆。
　　还很向往南京的鸡鸣寺，据说那里素菜冠绝天下。至于什么烧鹅烧鸭溜肝尖之类的意淫菜没有盘算过，总觉得不伦不类，如同太监娶妻，搞点儿“对食”的调调儿。如果我去了，当要一碗双冬面，冬菇和微黄的冬笋，味道浸进面里，厚实的香，然后从楼窗看九华山的塔以及玄武湖，望天地悠悠，应该是很美的。
　　有好友小黄，南通人，厨艺上佳，也是个妙人。曾吃过他做的炒鸡块，纯粹地炒熟，汤汁于煸炒中越收越浓，最后红彤彤包裹在鸡块上，极嫩极脆。他的手艺大概是从他母亲那里来的，有个这般好娘实在是幸福。在他家吃过家传的烧羊肉，只取前腿，放秘制调料大火猛烧，全熟后加汤小火再添几分功夫，辣辣的，去膻留鲜，竟有些许像皮冻，其美味可推天下羊肉第一，那天秋风抚面，且暖且柔，不知不觉地，十斤黄酒下肚，再谈些野史逸事，人生至乐，夫复何求。又有小黄鱼汤及某种古怪贝类所做的汤，也是鲜极，今日写这东西时早已酒足饭饱，却又生饿意，大概就是这汤的功劳。除了这两味，我最爱青豆虾仁汤，白水入青豆虾仁，随后洒盐，如有柠檬挤几滴进去更佳，绝不能放味精，汤上更不能有浮油，如有，用生宣纸拉去，别有一番滋味。
　　看过李国涛写的一个短篇小说《狼爪子》，讲一个名厨的故事，凄凉处略过不提，只是向往那种境界，能把菜做成艺术，如同齐白石的润例刻章，将一块愚顽石头变活，真是能耐。将简单变成奇迹，这才是真本事。小时候吃棒子面粥，金黄的，上面撒辣椒红油与盐浸过的土豆，以及莜麦面做的莜面栲栳栳，一辈子都忘不了。
　　人就是这样，总在需要各种不满足，最难过的日子莫过于想要什么就有什么，这后面包含得就是难耐的空虚。在饮食方面，若有永恒的不满足是好事，不满才有得到后的喜悦。不满足往往和穷相连，穷则思变，可变成什么，富么？变到“富贵生淫逸”么？“酒色财气生英雄”么？那么这个“生”的注脚又是什么？记得室利阿罗频多说“只是已进入者，方能外发”（大意）。大概是说，对一切透彻了，历尽繁华了，尝尽美味了，才会平淡下来。
　　前天看枚乘的《七发》，“甘脆肥浓，命曰腐肠之药”，今日再一想，忽地有感触。真正能于饮食方面领略滋味者，大多是后脑满肠肥主义，写作也是如此，华丽过才好说平淡，交友更加是，真正的好朋友，不用行为修饰的。
　　家里有本黄云鹄的《粥谱》，线装竖本，前前后后看了六七年才看完，极喜里面这段：“水宜洁，宜活，宜甘。火宜柴，宜先文后武。罐宜沙土，宜刷净。宜独食，宜午食，宜与素心人食。食后髭须宜揩净。食后宜缓行百步，鼓腹数十。宜低声诵书，宜微吟，宜做大字（作小楷必低首垂腰，食粥饱后不宜）。”这是什么姿态，据此推测这个迂腐的老头子实在也是有趣，只是喝粥的讲究，就可以看出来做人的讲究，做人的态度。
　　喝粥如此，做人如此，交友亦如此。自己有准则，然后再简单些，一生也许就快活地过去了，吃么，再有下辈子，还是要坚持的。

想喝粥 尤其是那种砂罐熬出的白粥，真是美味啊！